Repiquer ses plants : le bon geste et les bons outils

Un plant repiqué qui reste immobile pendant deux semaines n'a pas manqué d'eau ni d'engrais : il a subi un choc, et il met tout ce temps à refaire les racines qu'on lui a cassées. Le repiquage est le moment le plus délicat de la vie d'un jeune plant, parce qu'on le déplace deux fois en quelques semaines, du semis vers un godet, puis du godet vers le jardin, et que chaque déplacement peut lui coûter une partie de son système racinaire. Ce guide ne traite pas du choix d'un plantoir, développé dans notre guide dédié : il traite de ce qui se passe autour du geste, le bon stade, la tenue du plant, le contenant, l'endurcissement et les heures qui suivent la mise en place.

1. Les deux repiquages

Le même mot désigne deux opérations différentes, et c'est la source de beaucoup de confusions dans les conseils que l'on trouve.

Le repiquage en godet

On sème serré dans une terrine, puis on transfère chaque jeune plantule dans un contenant individuel où elle aura la place de développer ses racines. Les jardiniers parlent aussi de « piquage ». C'est une opération de précision, faite à l'abri, sur des plantules de quelques jours.

La mise en place

On installe ensuite le plant au jardin, à son emplacement définitif. C'est le repiquage au sens courant, celui que l'on fait au printemps sur une planche préparée. Les outils de plantation sont présentés dans notre guide comment choisir son plantoir.

Peut-on éviter la première étape ?

Oui, et c'est souvent préférable. Semer directement en plaque alvéolée ou en motte, une à trois graines par emplacement, supprime le repiquage intermédiaire : le plant ne sera déplacé qu'une fois, avec toute sa motte. On éclaircit simplement en ne gardant que le plus vigoureux. Pour les espèces qui supportent mal qu'on touche à leurs racines, c'est la méthode à privilégier.

Le semis en place

Certaines cultures ne se repiquent pas du tout, parce que leur racine principale ne supporte aucune manipulation : on les sème directement au jardin. Les légumes-racines en sont l'exemple le plus connu. Repiquer n'est donc pas une étape obligatoire, c'est un choix qui dépend de l'espèce.

2. Ce qui provoque le choc, et comment l'éviter

Le choc de repiquage a trois causes, et chacune a sa parade.

Les racines cassées

L'essentiel de l'absorption d'eau se fait par les radicelles les plus fines, celles qui cassent le plus facilement. Un plant arraché sans sa motte perd une grande partie de sa capacité à boire, alors même que son feuillage continue d'évaporer. Il flétrit, s'arrête, et attend d'avoir refait des racines. La parade est simple : déplacer la motte entière, sans la secouer ni la défaire.

Le changement d'environnement

Un plant élevé à l'abri n'a connu ni le vent, ni le soleil direct, ni les écarts de température. Exposé brutalement à tout cela, il subit un stress qui s'ajoute à celui des racines. C'est l'objet de l'endurcissement, détaillé plus bas.

Le mauvais contact avec la terre

Une motte entourée d'air ne reçoit pas l'eau du sol, même humide. Les racines ne s'aventurent pas hors de la motte tant qu'elles ne trouvent pas une terre bien en contact. D'où l'importance du tassement et de l'arrosage de plantation.

Le résultat d'un repiquage réussi

Un plant bien repiqué ne marque presque pas d'arrêt. Il reste droit le lendemain, et reprend sa croissance dans les jours qui suivent. C'est le critère qui permet de juger le geste, bien plus que l'aspect du plant au moment de la plantation.

3. Les trois familles de matériel

Elles accompagnent les trois étapes de la vie du plant avant le jardin.

Les supports de semis

Terrines pour semer serré, plaques alvéolées pour semer en emplacements individuels, sous-bacs pour arroser par le dessous, dômes pour maintenir l'humidité pendant la germination. C'est le matériel du démarrage, réuni dans la catégorie plaques de semis, sous-bacs et terrines.

Les contenants d'élevage

Godets et pots individuels où le plant grandit jusqu'à la mise en place. Leur forme, leur volume et leur fond conditionnent la qualité de la motte. Certains limitent l'enroulement des racines, d'autres se plantent avec le plant. Voyez les pots, godets et conteneurs.

Les outils de mise en place

Transplantoirs et plantoirs pour ouvrir le trou, presse-mottes pour produire des mottes calibrées sans contenant, étiquettes pour ne pas perdre la trace des variétés. La gamme d'outils de main est dans la catégorie transplantoirs.

4. Du semis au godet

La première étape, faite à l'abri, sur des plantules de quelques jours.

Le bon stade

Le moment idéal se situe entre l'ouverture complète des deux cotylédons et l'apparition de la première vraie feuille. À ce stade, le système racinaire est encore réduit et se déplace sans dommage. Plus on attend, plus les racines des plantules voisines s'entremêlent dans la terrine, et plus il est difficile de les séparer sans casse.

Extraire sans arracher

On soulève une petite portion de semis par en dessous, avec une étiquette, un petit bâtonnet ou la pointe d'un outil fin, puis on sépare délicatement les plantules en les tenant par un cotylédon. On ne tire jamais une plantule vers le haut pour la sortir de la terre : on soulève d'abord la terre qui la porte.

Installer dans le godet

Remplissez le godet de substrat, ouvrez un trou assez profond pour accueillir toute la racine sans la replier, descendez la plantule, puis refermez en tassant légèrement du bout des doigts. Une racine repliée en crosse au fond du trou repart mal et garde souvent ce défaut.

La profondeur

Elle dépend de l'espèce. Certaines plantules s'enterrent volontiers plus profond que dans la terrine, jusqu'aux cotylédons, parce que leur tige émet des racines supplémentaires au contact de la terre : c'est le cas bien connu des tomates. D'autres doivent rester exactement au même niveau, collet hors de terre, sous peine de pourriture : c'est le cas des salades. En cas de doute, on repique au même niveau.

Arroser et ombrer

Arrosez doucement, de préférence par le dessous en posant les godets dans un sous-bac, ou par une brume fine qui ne couche pas les plantules. Un brumisateur est l'outil adapté. Gardez les godets à l'abri du soleil direct pendant deux ou trois jours, le temps que les racines reprennent.

5. Bien choisir le contenant

Le contenant façonne la motte, et la motte décide de la reprise.

Le volume

Un godet trop petit pour la durée d'élevage oblige les racines à tourner contre les parois, et le plant s'épuise avant même d'être planté. Un godet trop grand garde le substrat humide trop longtemps autour d'un jeune système racinaire, ce qui favorise les maladies. Le bon volume correspond au temps que le plant passera dans le godet avant sa mise en place.

Les racines qui tournent

Quand un plant reste longtemps dans son contenant, ses racines atteignent la paroi, la suivent et finissent par former un chignon, une spirale serrée qui persiste après la plantation et freine l'installation. Dans un contenant classique, il suffit de planter ou de rempoter avant que la motte ne soit envahie. Les contenants à parois nervurées ou ajourées interrompent ce mouvement et orientent les racines vers le bas, ou provoquent leur ramification. Ces modèles anti-chignon figurent dans la catégorie pots, godets et conteneurs.

Les godets qui se plantent

Les godets compostables se mettent en terre avec le plant, sans dépotage, ce qui supprime toute manipulation de la motte. Pour que les racines en sortent facilement, entaillez légèrement les parois ou le fond au moment de la plantation, et veillez à ce que le bord du godet soit entièrement enterré : un bord qui dépasse sèche et pompe l'humidité de la motte.

La motte sans contenant

Un presse-motte produit des cubes de terreau pressé, sans aucun contenant. Les racines s'arrêtent naturellement au bord de la motte, au contact de l'air, au lieu de tourner, et la motte se plante telle quelle. C'est une méthode très appréciée en maraîchage pour produire beaucoup de plants homogènes. Voyez les presse-mottes.

6. Endurcir avant de planter

L'étape que l'on saute le plus souvent, et celle qui fait la différence entre un plant qui s'installe et un plant qui stagne.

Le principe

On habitue progressivement le plant aux conditions extérieures : lumière directe, vent, écarts de température. Ses feuilles s'épaississent, sa tige se renforce, et il supporte ensuite la mise en place sans brûlure ni flétrissement.

La progression

Sur une semaine à dix jours environ, sortez les plants quelques heures par jour à un endroit abrité et mi-ombragé, puis allongez la durée et passez progressivement au soleil, avant de les laisser dehors la nuit les derniers jours si les températures le permettent. Rentrez-les ou couvrez-les si une nuit froide est annoncée.

Les signes qu'un plant est prêt

Feuillage d'un vert soutenu, tige ferme qui ne se couche pas au vent, et plant qui ne flétrit plus en plein après-midi. Retournez un godet : la motte doit se tenir et montrer un chevelu de racines blanches, sans spirale serrée au fond.

Les cultures de chaleur

Pour les espèces sensibles au froid, attendez que les nuits se soient réchauffées durablement avant la mise en place définitive. Un plant endurci résiste mieux au vent et au soleil, pas au gel. Un voile de protection léger permet de sécuriser les premières nuits si un doute subsiste.

7. Du godet au jardin

La seconde étape, celle de la mise en place définitive.

Préparer le plant

Arrosez les godets une heure avant la plantation, ou trempez-les quelques minutes dans un bac d'eau. Une motte humide se démoule entière et garde sa cohésion ; une motte sèche s'effrite et repousse l'eau au moment de l'arrosage.

Choisir le moment

En fin de journée ou par temps couvert, sur une terre ressuyée mais humide. Le plant aura toute la nuit pour commencer à reprendre avant d'affronter le soleil. Une plantation en plein midi, par temps chaud et venteux, cumule tous les facteurs de flétrissement.

Dépoter sans défaire

Retournez le godet en maintenant le plant entre deux doigts, la main à plat sur la motte, et tapotez le fond. La motte doit glisser d'un seul bloc. Si un chignon de racines s'est formé, défaites-le doucement ou griffez légèrement la surface de la motte pour inciter les racines à partir vers l'extérieur.

Planter, tasser, arroser

Ouvrez un trou un peu plus large que la motte avec un transplantoir, posez la motte à la bonne profondeur, refermez et tassez fermement autour pour supprimer toute poche d'air, puis arrosez au pied immédiatement. Cet arrosage de plantation met la terre en contact avec la motte ; il ne se remplace pas par une pluie annoncée.

Noter ce que l'on plante

Une étiquette à chaque rang ou à chaque variété évite de confondre des plants qui se ressemblent tous à ce stade. C'est aussi ce qui permet, l'année suivante, de savoir quelle variété a le mieux réussi. Voyez les étiquettes à planter.

8. Les jours qui suivent

Une semaine décisive, qui demande peu de travail mais de l'attention.

L'arrosage

Régulier mais mesuré, au pied, en fonction de l'humidité réelle du sol. L'objectif est d'inciter les racines à sortir de la motte pour aller chercher l'eau dans la terre environnante. Une motte maintenue constamment détrempée n'y incite pas.

La protection

Contre le vent, le soleil des premiers jours et certains ravageurs qui apprécient les jeunes plants, un voile léger posé sur arceaux rend de grands services. Il se retire dès que les plants ont repris leur croissance.

Le paillage

Une fois le plant repris, un paillage au pied limite l'évaporation et les écarts de température, et réduit les arrosages. On le pose sur une terre humide, en laissant un espace dégagé autour de la tige.

Remplacer sans attendre

Gardez quelques plants de réserve en godet pendant une à deux semaines. Un plant qui ne reprend pas se remplace aussitôt, et le rang reste homogène. Attendre en espérant une reprise tardive fait presque toujours perdre plus de temps qu'un remplacement immédiat.

9. Vos questions fréquentes

10. Tableau récapitulatif : chaque étape et ses gestes